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Construcción de un barco

La construcción de la maqueta de un barco es una experiencia única. A diferencia de otros tipos de reproducciones, requiere materiales naturales como la madera, cuyo empleo necesita de ajustes y técnicas específicas. Una típica maqueta de barco, incluso si se trata de un producto presentado en una caja de montaje, no tiene nada que ver con un kit de plástico: cada pieza tiene que adaptarse y, por así decirlo, modelarse antes de colocarla. La construcción es progresiva, evoluciona poco a poco, pasando de una fase a la siguiente, y cada etapa exige una experiencia y un saber hacer diferentes.
Quien aborda por primera vez esta afición quizá tendrá, al principio, dificultades para comprender cómo es posible completar una reproducción majestuosa (impresionante y fiel hasta el último detalle a una gran nave, dotada de todos sus mástiles, velas, cañones y equipamiento) a partir de un montón de piezas contrachapadas sueltas. Sin embargo, conseguirlo está al alcance de todo el mundo, incluidos quienes no son particularmente hábiles en los trabajos manuales. No obstante, es evidente que la experiencia facilita mucho el trabajo. Durante la construcción de una maqueta naval de madera, sea la que sea, se pasa inevitablemente por fases delicadas y momentos críticos: algunos son inevitables, otros exclusivos de un determinado tipo de maqueta. Pero todos estos problemas ya los han encontrado y solucionado modelistas que más allá de sus conocimientos individuales han aplicado simplemente técnicas y métodos nacidos de su experiencia.

El navío más poderoso del siglo XVIII

El Santísima Trinidad fue el fruto más sobresaliente de la decidida política emprendida hacia 1748 por el marqués de la Ensenada, por entonces secretario de la Marina española. Para revitalizar la maltrecha Armada, el marqués envió al constructor Jorge Juan a Londres con la finalidad de reclutar a los mejores carpinteros de ribera. Burlando la vigilancia inglesa, Jorge Juan contrató, entre otros, a Matthew Mullan, uno de los más reputados maestros británicos. Como resultado de esta decisión se construyeron 46 unidades de los famosos "74 cañones", 35 fragatas y 5 navíos de más de 90 cañones, entre los que destacó el Santísima Trinidad, el buque más poderoso construido hasta entonces, con capacidad para 136 unidades de artillería distribuidas en cuatro cubiertas. Matthew Mullan recibió el encargo de diseñar el buque mejor armado de la época y se decidió que se construyera en La Habana, ya que el arsenal de La Carraca de Cádiz, donde trabajaba Mullan, no era apto para navíos de más de dos cubiertas. Fue botado en 1769 con 61,4 metros de eslora y 16,6 de manga, medidas no superadas entonces por ningún barco. Se armó en El Ferrol con 120 cañones y se hicieron algunas reformas para intentar solucionar algunos problemas de navegación y la excesiva escora. El Santísima Trinidad necesitaba una dotación de mil hombres entre mandos, artilleros y marineros, sin contar con los contingentes de Infantería de Marina que pudiera transportar según las necesidades de cada operación. El barco se incorporó a la Armada y en seguida adquirió la categoría de símbolo por su imponente presencia y su capacidad artillera, además de convertirse en la joya codiciada por los ingleses. Participó en el intento de bloqueo del canal de la Mancha y más tarde en el de Gibraltar, donde estuvo a punto de naufragar a causa de un temporal en el estrecho. El 9 de agosto de 1780 entró en combate por primera vez, apresando 4 fragatas y 51 buques de un convoy inglés cerca del cabo de San Vicente. También tomó parte en la reconquista de Menorca, apresando otro convoy británico. En 1782 participó como buque insignia de Luis de Córdoba en el asedio de Gibraltar. En otro combate en el cabo de San Vicente estuvo a punto de ser derrotado en gran desigualdad de condiciones frente al ataque de navíos ingleses que lo desarbolaron y causaron más de 200 bajas. En la ampliación realizada en 1795 se corrió la batería alta, elevándose el número de piezas de artillería a 136 unidades. En Trafalgar fue apresado por cuatro navíos ingleses tras sufrir numerosas bajas. Mientras era remolcado a Gibraltar por los británicos para ser mostrado como trofeo de guerra, un incendio lo hundió definitivamente.

domingo, 2 de agosto de 2009

Construcción del Navío Santísima Trinidad paso a paso 5ª parte

En esta fotografía vemos como quedan los cintones en la parte de proa.
Rebajaremos hasta 1 mm de grosor con un limatón la terminación de los cintones en la zona de popa. Con papel de lija de grano fino repasaremos todos los cintones para unificar las superficies.
Colocaremos la última hilera de cintones ajustada por debajo de los que colocamos en el montaje anterior.
En esta fotografía podemos apreciar cómo quedan los cintones colocados en la zona de popa del casco. Colocaremos la misma hilera de cintones en el otro lateral. Pegaremos otro listón a continuación del que acabamos de colocar y después un tercero, que llegue hasta el forro de la popa del casco. Pegaremos el listón ajustado por debajo del cintón inferior de proa. Recuerda que es muy importante para el acabado final, que los cintones queden bien unidos y juntos. con listones de nogal africano de 2 x 4 mm seguiremos colocando cintones. Seguiremos el mismo sistema de martilleado que hicimos anteriormente y curvaremos un listón para que se adapte a la forma de la proa del casco. En esta imagen podemos observar como queda el cintón de popa una vez colocado y ajustado. Completaremos esta línea de cintones hasta que llegue a la popa del casco. Antes de ajustar el listón que llega hasta la popa del barco, observa la siguiente fotografia. Para continuar con la colocación de los cintones de la primera batería, sigue el mismo proceso realizado en fases de montaje anteriores. Adaptaremos un listón de 2 x 4 mm de nogal africano a la curvatura de la proa del casco, aplicaremos pegamento y lo fijaremos aproximadamente a 1,5 mm por debajo de la primera batería. Ajustaremos las chapas de forro a la parte superior de las amuradas con la ayuda de un Cúter. Con un limatón plano, repasa eñ perfil superior de las amuradas. Aplicaremos cola de impacto desde la línea hasta la parte superior de las amuradas. Encolaremos también dos o tres tiras de chapa de forro de sapelli. Pegaremos las chapas de forro ajustándolas a la línea que has trazado y continúa hasta sobrepasar la parte superior de las amuradas. Colocaremos sin pegar un marco de tronera en la cuarta batería. Con un cúter, trazaremos una línea justo por encima del marco. Desplazaremos el marco a la siguiente tronera y marcaremos otra vez una línea. Continúaremos realizando esta operación hasta que lleguemos a la popa del barco. La línea obtenida será el limite para la fijación de un forro de sapelli que colocaremos a continuación. Con la ayuda de un limatón plano, ajustaremos el canto de los cintones de proa para que queden a ras de la cubierta del bauprés. En esta fotografia se puede apreciar cómo debe quedar el orificio para el pescante. Introduciremos en el orificio el listón de 5 x 5 mm para comprobar que está correctamente ajustado. El listón debe situarse paralelo a la cubierta. Con la ayuda de un limatón o de un cúter, repasaremos el orificio hasta que lo adaptemos a la marca del lápiz. Una vez hecha la marca del lápiz, retira los listones y el cañón. Con un taladro realizaremos un orificio pasante como muestra la fotografía. Vamos a realizar los orificios para alojar más adelante los pescantes de las anclas. Para ello, cojeremos un cañon con su cureña, un trozo de listón de 5 x 5 mm y un trozo de listón de 2 x 4 mm. Colocaremos, sin pegarlo, el cañón centrado en la tronera más cercana a proa. Colocaremos el listón de 2 x 4 mm sobre la cubierta y sobre él colocaremos el listón de 5 x 5 mm en la posición que muestra la fotografía. Con la ayuda de un lápiz marcaremos en la amurada el espacio que ocupa el listón de 5 x 5 mm. Éste será el aspecto del barco una vez completada esta fase del montaje. Reserva los materiales sobrantes para su utilización en fases de montaje posteriores. Para eliminar los desniveles entre cintones, los repasaremos con papel de lija. Debemos conseguir que cada conjunto de cintones quede como si fuera una única pieza. Al pasar la mano por encima no deberemos notar ninguna irregularidad entre listón y listón En esta fotografía podemos apreciar cómo quedan los cintones una vez colocados. Más adelante, colocaremos la roda en el espacio que queda entre los cintones de proa. Retiraremos el forro que cubre el encaje de la amurada en la zona de popa con la ayuda de un cúter. Ajustaremos la longitud de los cintones a ras de las amuradas en la zona de popa. Cortaremos los cintones a ras de la amurada de proa, y con un limatón plano repasaremos el canto. Ajustaremos el sobrante de los cintones a la curva que el casco tiene en la zona de popa, recortándolo con el cúter. Adaptaremos y pegaremos otras dos hileras de cintones como muestra la fotografía. Tendremos en cuenta que cuanto más juntos queden los cintones, mejor será el acabado final. Colocaremos dos listones más hasta completar la hilera. Después, cortaremos el sobrante del cintón a ras de popa. Siguiendo los precesos mostrados en montajes anteriores para curvar los listones, elaboraremos el cintón que muestra la fotografía. Cuando hayamos comprobado que se adaptan correctamente, lo fijaremos. Observa las fotografías siguientes antes de pegarlo definitivamente. Con listones de nogal africano de 2 x 4 mm prepararemos los cintones superiores. Pegaremos las dos hileras de cintones y la fijaremos, teniendo en cuenta que deben ir alineados a lo largo del casco. En las fotografías siguientes pordemos apreciar cómo quedan una vez colocados. Pegaremos otros tres listones debajo de los anteriores para completar una tercera hilera. Seguiremos el mismo proceso para preparar y pegar otro cintón ajustado por debajo del primero que hemos colocado. Los cintones deben quedar lo más juntos posible para conseguir un buen acabado. Colocaremos dos listones más a continuación del primero hasta completar la hilera. Pegaremos el tercer listón a continuación del que hemos colocado en el paso anterior, de manera que sobrepase la popa del casco. Corta el sobrante con una sierra. A continuación del primer cintón, pegaremos el siguiente, bien ajustado, por debajo de las troneras. Comprobaremos que el listón se ajusta a la forma del casco. Repite el martilleado hasta que se adapte perfectamente. Este primer cintón debe ir ajustado debajo de las troneras. una vez comprobado que el cintón se ajusta correctamente, aplicaremos pegamento de secado rápido y pégalo en su posición. Si no disponemos de esta herramienta, podemos hacerlo con un martillo. con el lado más cóncavo de un martillo debemos dar golpes sobre el listón. Enseguida notaremos cómo se curva el listón. El Santísima Trinidad luce cuatro filas de cintones entre sus baterías de cañones. Para fabricarlos, utilizaremos listones de 2 x 4 mm de nogal africano. Para poder adaptar los listones a la curva de proa del casco, primero sumergiremos los listones en agua para que ganen elasticidad. Despúes, con un plegalistones, los hiremaos curvándo. Con esta herramienta se practican unas hendiduras en el listón que lo curvan.

6 comentarios:

marina dijo...

¿por favor me puedes aconsejar qué cola de contacto utilizar, para pegar las cuadernas en la falsa quilla?

Julian Jaramillo dijo...

Hola marina, en primer lugar e intentado mandarte el mensaje a tu dirección de correo que me has mandado pero no e podido me sale que no existe, si puedes mandármela a mi dirección que aquí te pongo.

jujagu46@hotmail.com

y en segundo lugar la cola que se suele usar es cola blanca de carpintero o cola blanca rápida que seca antes, eso a tu libre elección. ya te digo si puedes mandármela a mi dirección y te mandare como sujeto yo las cuadernas a la falsa quilla para que se mantengan rectas asta que se sequen.

Un saludo
Julián.J

malogaka dijo...

Hola Julian soy Javier " de marina" te mando mi correo electronico que me has pedido es el siguiente fjam56@hotmail.com y gracias por ser tan colaborador conmigo , ya que soy todavia principiante . espero tu contestacion oky.

malogaka dijo...

de nuevo me pongo en contacto para decirte que a ver si cojo unas fotos de lo que estoy haciendo para que lo veas. un aludo de javier "de marina "

malogaka dijo...

hola julián, de nueo contigo para pedirte ¿ que clase de chapas utilizas para el forrado de la cubierta simulando el tablazón? me imagino que será de 1mm aprox.


Un saludo:
Javier...

Julian Jaramillo dijo...

Hola Javier, te he mandado un correo, dime si lo has recibido gracias.
Un saludo
Julián.J