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Construcción de un barco

La construcción de la maqueta de un barco es una experiencia única. A diferencia de otros tipos de reproducciones, requiere materiales naturales como la madera, cuyo empleo necesita de ajustes y técnicas específicas. Una típica maqueta de barco, incluso si se trata de un producto presentado en una caja de montaje, no tiene nada que ver con un kit de plástico: cada pieza tiene que adaptarse y, por así decirlo, modelarse antes de colocarla. La construcción es progresiva, evoluciona poco a poco, pasando de una fase a la siguiente, y cada etapa exige una experiencia y un saber hacer diferentes.
Quien aborda por primera vez esta afición quizá tendrá, al principio, dificultades para comprender cómo es posible completar una reproducción majestuosa (impresionante y fiel hasta el último detalle a una gran nave, dotada de todos sus mástiles, velas, cañones y equipamiento) a partir de un montón de piezas contrachapadas sueltas. Sin embargo, conseguirlo está al alcance de todo el mundo, incluidos quienes no son particularmente hábiles en los trabajos manuales. No obstante, es evidente que la experiencia facilita mucho el trabajo. Durante la construcción de una maqueta naval de madera, sea la que sea, se pasa inevitablemente por fases delicadas y momentos críticos: algunos son inevitables, otros exclusivos de un determinado tipo de maqueta. Pero todos estos problemas ya los han encontrado y solucionado modelistas que más allá de sus conocimientos individuales han aplicado simplemente técnicas y métodos nacidos de su experiencia.

El navío más poderoso del siglo XVIII

El Santísima Trinidad fue el fruto más sobresaliente de la decidida política emprendida hacia 1748 por el marqués de la Ensenada, por entonces secretario de la Marina española. Para revitalizar la maltrecha Armada, el marqués envió al constructor Jorge Juan a Londres con la finalidad de reclutar a los mejores carpinteros de ribera. Burlando la vigilancia inglesa, Jorge Juan contrató, entre otros, a Matthew Mullan, uno de los más reputados maestros británicos. Como resultado de esta decisión se construyeron 46 unidades de los famosos "74 cañones", 35 fragatas y 5 navíos de más de 90 cañones, entre los que destacó el Santísima Trinidad, el buque más poderoso construido hasta entonces, con capacidad para 136 unidades de artillería distribuidas en cuatro cubiertas. Matthew Mullan recibió el encargo de diseñar el buque mejor armado de la época y se decidió que se construyera en La Habana, ya que el arsenal de La Carraca de Cádiz, donde trabajaba Mullan, no era apto para navíos de más de dos cubiertas. Fue botado en 1769 con 61,4 metros de eslora y 16,6 de manga, medidas no superadas entonces por ningún barco. Se armó en El Ferrol con 120 cañones y se hicieron algunas reformas para intentar solucionar algunos problemas de navegación y la excesiva escora. El Santísima Trinidad necesitaba una dotación de mil hombres entre mandos, artilleros y marineros, sin contar con los contingentes de Infantería de Marina que pudiera transportar según las necesidades de cada operación. El barco se incorporó a la Armada y en seguida adquirió la categoría de símbolo por su imponente presencia y su capacidad artillera, además de convertirse en la joya codiciada por los ingleses. Participó en el intento de bloqueo del canal de la Mancha y más tarde en el de Gibraltar, donde estuvo a punto de naufragar a causa de un temporal en el estrecho. El 9 de agosto de 1780 entró en combate por primera vez, apresando 4 fragatas y 51 buques de un convoy inglés cerca del cabo de San Vicente. También tomó parte en la reconquista de Menorca, apresando otro convoy británico. En 1782 participó como buque insignia de Luis de Córdoba en el asedio de Gibraltar. En otro combate en el cabo de San Vicente estuvo a punto de ser derrotado en gran desigualdad de condiciones frente al ataque de navíos ingleses que lo desarbolaron y causaron más de 200 bajas. En la ampliación realizada en 1795 se corrió la batería alta, elevándose el número de piezas de artillería a 136 unidades. En Trafalgar fue apresado por cuatro navíos ingleses tras sufrir numerosas bajas. Mientras era remolcado a Gibraltar por los británicos para ser mostrado como trofeo de guerra, un incendio lo hundió definitivamente.

martes, 18 de junio de 2013

Los flechastes


Para preparar los flecastes (piezas Nº36), primero cortamos los hilos a las medidas que nos indica la lista de piezas de la figura A del plano de jarcia. La primera y mejor, aunque mas laboriosa, es la siguiente: anudamos el extremo de uno de los hilos al primer obenque de uno  de los palos y tensamos el hilo.


Llevamos el hilo hasta el siguiente obenque. Anudamos de nuevo el hilo y continuamos repitiendo el proceso hasta llegar al útimo obenque del mismo palo. Después debemos aplicar pegamento en los nudos y cortamos los sobrantes de hilo a ras del primer y del último obenque.


Para que los flechastes salgan recto y a la misma distancia unos de otros yo uso este sistema, consiste en dos listones de forrado de 0´5 x 5 mm poniéndolos superpuesto uno a cada lado de los obenques y cogidos con dos pinzas para que no se muevan y con unas pinzas del pelo pegamos una chapa contra la otra. Otra manera de hacer los flechastes mas sencilla es la siguiente: aplicamos pegamento a lo largo de todo el hilo, manteniéndolo tensado, y lo pegamos sobre los obenques. Después debemos cortar los sobrantes de hilo a ras del primer y último obenque. Este metodo es mucho más rápido y sencillo, pero el acabado no será tan perfecto como el primero.


En esta fotografía podemos apreciar todos los flechastes del palo trinquete ya terminamos, a continuación cortaremos los sobrantes con unas tijeras.


Recuerda que debemos preparar todos los obenques y los flechastes de los tres palos a ambos lados del casco.


Este será el aspecto del barco una vez completada esta fase del montaje. Reservamos los materiales sobrantes para su utilización en fases de montajes posteriores.

jueves, 10 de enero de 2013

Los Obenques


Planos de los obenques.


Comenzamos con el aforrado de los cabos, esto se hacia en las partes donde los cabos tenian mas roces con los palos, forraban con cuerdas mas finas para que con el roce no se desgastaran y con esto evitar que se rompieran con facilidad.


Para montar los obenques del palo del trinquete (piezas Nº 134 del plano de jarcia), cortamos los hilos especificados en el Nº 134 de la lista de piezas de la figura A del plano de jarcia. Introducimos el extremo de uno de los hilos entre la cachola y la cofa del palo del trinquete y le damos la vuelta al palo para sacarlo por el mismo sitio del lateral del barco y lo aforramos. Siguiendo el mismo procedimiento, introducimos el resto de hilos hasta colocar los diez que nos indica la lista de piezas.


Utilizando como guía el esquema de la figura A del plano de jarcia, anuda una vigota F, de 5 mm de diámetro en los extremos de cada uno de los hilos. Tendremos en cuenta que debemos ir ajustando la longitud de cada hilo para que las vigotas queden alineadas como muestra el esquema. Después, aplicamos un poco de pegamento en la unión y cortamos el sobrante del hilo.


Para reforzar la unión del obenque con la vigota, anudamos un trozo de hilo de color crudo de 0,1 mm de diámetro en la zona que nos indica la fotografía. Después, cortamos el sobrante.


Para tensar los obenques debemos confeccionar los acolladores. Utilizaremos un trozo de hilo (pieza Nº 135). Empezamos haciendo un nudo en uno de sus extremos, pasamos el otro extremo por el primer agujero de la izquierda de la vigota del obenque, hasta que quede trabado por el nudo. Pasa el hilo por el primer agujero de la izquierda de la vigota de la mesa de guarnición y tensamos el hilo.


Continuamos pasando el hilo, siguiendo el esquema de la figura A del plano de jarcia.


Después, anudamos el hilo al obenque, por encima de la vigota. Aplicamos un poco de pegamento y cortamos el sobrante.


Continuamos colocando los obenques del palo del trinquete, teniendo en cuenta que sólo debemos fijarlos en las zonas de la mesa de guarnición que tienen las vigotas de 5 mm.


En esta fotografía se puede apreciar como van los obenques en la zona de los baos y la cofa.


En esta fotografía se puede apreciar cómo queda el palo trinquete con todos los obenques ya colocados.


Para continuar con la colocación de los obenques del palo mayor (piezas Nº 137 del plano de jarcia), primero cortamos los hilos especificados en el Nº 137 de la lista de piezas de la figura A del plano de jarcia. Introducimos los extremos de los hilos entre la cachola y la cofa del palo mayor y lo pasamos entre el macho y el mastelero del palo. Tiramos del hilo y lo repartimos a partes iguales a ambos laterales del barco.

 
En esta fotografía puedes apreciar cómo van quedando los obenques y los acolladores del mayor. Recuerda que debemos realizar las mismas operaciones en el otro lateral del barco.


Preparamos también los obenques del palo del mesana (piezas Nº 138). En la fotografía podemos apreciar el barco ya con todos los obenques colocados.

martes, 8 de enero de 2013

Las trinchas del bauprés


Observa la figura A del plano de jarcia. Cortamos los hilos que nos indica la lista de piezas adjunta para confeccionar las trinchas (piezas Nº 133). Pasamos un extremo del hilo de abajo hacia arriba por el interior de los enjaretados y lo pasamos por encima del palo, guiándolo por el rebaje mas cercano al casco. Levamos el hilo hacia abajo por el otro lado del palo, y los introducimos por los enjaretados.  


Cortamos u trozo de hilo del mismo grosor y lo anudamos al rededor de la trincha, tal como se muestra en la fotografía. Después de aplicarle pegamento, cortamos el sobrante.


Repetimos el mismo recorrido con el hilo cinco veces. Después, fijamos sus extremos con pegamento y cortamos el sobrante. Como se puede observar en el plano, el hilo debe pasar por los orificios alargados de la roda. Repetimos las mismas operaciones con el otro hilo de 500 mm de longitud, para elaborar la otra trincha.


Con el hilo marrón de 0,80 mm de diámetro, anudamos dos vigotas ciegas en la zona del bauprés que nos indica la fotografía.

martes, 4 de diciembre de 2012

Colocación de las vergas del bauprés, el pico y la botavara


Recuperamos las vergas del bauprés que construimos en trabajos anteriores (piezas Nº 13 y Nº 16 del plano del bauprés). Utilizaremos como referencia de posición la figura D del plano de jarcia y fijamos las vergas en el bauprés. Para unirla correctamente, debemos anudar el racamento L de cada una de ellas al rededor del palo.


Tomamos el pico y lo colocamos como nos indica el plano del mesana.


Tomamos la botavara y la colocamos como nos indica el plano del mesana.


Este es el aspecto del Santísima Trinidad con todos sus mástiles y vergas colocados.

viernes, 30 de noviembre de 2012

Las vergas del mesana, el pico y la botavara


Con los materiales sobrantes de trabajos anteriores y siguiendo el plano del mesana, montamos con las piezas necesarias el recubrimiento de las vergas y afinamos el pico y la botavara, tal como nos indican las figuras del plano del mesana, después, las pintamos y las reservamos hasta que la pintura se seque.


Añadimos a las vergas los estrobos de motón, los de cuadernal, los cáncamos y otras piezas que nos indican las figuras del plano del palo de mesana.


Siguiendo las indicaciones de orientación del plano, le añadimos a las vergas todos sus complementos como muestra la fotografía.


Fijamos en el pico y la botavara las bocas de cangrejo, los racamentos y los vertellos.


Añadimos al pico y a la botavara los estrobos de motón, los de cuadernal y los demás componentes que nos indica el plano.


En esta fotografía se puede apreciar cómo quedará el pico y la botavara una vez terminados.


Fijamos la verga sobremesana en la parte alta del palo de mesana con el racamento L. Recuerda que no debemos pegar la verga al palo, ya que la única sujeción debe ser el racamento.


Fijamos al palo del mesana las demás vergas, siguiendo las indicaciones del plano.


Introducimos el palo de mesana en el orificio que queda libre de la cubierta de popa del barco. después de comprobar la posición del palo, aplicamos pegamento de secado rápido en las zonas de contacto. Nos aseguramos de que introducimos el palo hasta que haga tope.


Éste será el aspecto del barco una vez colocados los palos. Reservamos los materiales sobrantes para su utilización en fases de montaje posteriores.

jueves, 29 de noviembre de 2012

El palo de mesana


Tomando como referencia el plano del mesana, elaboramos el macho, el mastelero y el mastelerillo del mesana. Colocamos las jimelgas, reatas, cacholas, la cofa construida en el paso anterior y demás componentes como muestra la fotografía.


De un listón de nogal africano de 2 x 5 mm, cortamos un trozo de 13 mm de longitud. Con un limatón de media caña, realizamos un rebaje en uno de sus laterales más estrechos. Después, cortamos la pieza y la lijamos por el exterior, de manera que ogtengamos un semicirculo. Pegamos la pieza al macho del palo del mesana, a la altura que nos indica el plano.


Unimos las piezas que forman el palo del mesana, tal como hemos echo con los anteriores. Fijamos al palo los demás componentes que se indican en el plano.


Colocamos el palo de mesana en su posición en el barco sin pegarlo, como muestra la fotografía.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

La cofa del mesana



Para hacer la cofa del mesana, cogemos un listón de 2 x 3 de nogal africano o sapelli y cortamos ocho trozos de 60 mm de longitud.


También cortamos 12 trozos de 20 mm de longitud cada uno.


De los listones que hemos cortado a 60 mm de longitud (es decir los mas largos) pegamos 4 y 4 listones por separado, de los listones que hemos cortado a 20 mm de longitud (es decir los mas cortos) pegamos dos porciones de 6 listones, como muestra la fotografía.


A continuación pegamos las dos porciones pequeña con una de las grandes, como muestra la fotografía, y esperamos que se seque el pegamento.


A continuación pegamos la otra porción grande al conjunto, como muestra la fotografía y esperamos que se seque el pegamento del todo el conjunto.


Del plano del mesana, sacamos el patrón de la cofa en un cartón y lo colocamos encima del conjunto de madera que hemos fabricado en pasos anteriores, para darle la forma a la cofa, como muestra la fotografía, a continuación terminamos la cofa siguiendo las instrucciones de la cofa del mayor.

martes, 23 de octubre de 2012

El palo Mayor y vergas del Mayor


Tomamos el plano del mayor y, con una varilla de sapelli de 12 mm de diámetro , preparamos el macho del mayor (pieza Nº 58). colocamos en el palo las jimelgas, las reatas, el tojino y las cacholas, como hicimos con el macho del Trinquete, en la fotografía se puede apreciar el macho del mayor junto con la cofa construida en la fase anterior.


Unimos la cofa con el macho del mayor, de la misma manera que hicimos con el palo del trinquete. Fijamos los pasacabos en la parte superior del macho y, por encima de éstos, anudamos un motón. 


Con una varilla de sapelli de 8 mm de diámetro. Elaboramos el mastelero del palo mayor (pieza Nº 74), siguiendo las indicaciones del plano.


Preparamos y pegamos las cacholas del mastelero con un listón de nogal africano de 2 x 3 mm. Comprobamos que el tamborete Nº 72 encaja en el extremo del mastelero.


Pegamos la cruceta Nº 77 sobre las cacholas del mastelero del palo mayor.


Con hilo de color crudo de 0,15 mm de diámetro, elaboramos un estrobo de cuadernal y lo fijamos sobre la cruceta del mastelero, tal como nos muestra la fotografía.


Siguiendo las indicaciones del plano, elaboramos los cuatro estrobos y fijamos dos motones y dos cuadernales en la cruceta del mastelero del mayor.


Colocamos el macho del mayor y el mastelero encajados como muestra el plano, y unimos las piezas con pegamento de secado rápido. Recuerda que debemos pegar un trozo de listón de ramín de 2 x 5 mm cortado a medida para que encaje entre los baos de la cofa.


Con un listón de ramín de 5 x 5 mm, elaboramos la meseta del tamborete (pieza Nº 73). Para ello, cortamos dos trozos de listón, de 15 mm, y lo pegamos uno contra el otro. Después, con un lijador, pulimos los laterales hasta obtener una pieza semicircular. Entonces, con un limatón plano, practicamos un rebaje en el centro de cada una de las piezas unidas.


Fijamos la meseta (pieza Nº 73) sobre el tamborete (pieza Nº 72). Elaboramos dos estrobos de cuadernal y los fijamos con un cáncamo al tamborete. Observa que delante del cuadernal del lateral que nos muestra la imagen del plano sólo hay un cáncamo A ; en el otro lateral no bebe haber ninguno.

 

Con hilo de color marrón de 0,80 mm de diámetro, preparamos la boza de la verga (pieza Nº 70). En el punto donde se unen los dos extremos de la boza, debemos hacer un ojal. Elaboramos también otras dos bozas con un cuadernal en cada una de ellas. Fíjate en cómo pasan por el interior de los pasacabos.


Aplicamos un punto de pegamento en la zona donde la boza central toca con la meseta del tamborete. Después, pasamos el extremo de la boza central por el orificio que hay entre los baos de la cofa, de manera que el ojal quede orientado al frente por debajo de la cofa. Cruzamos las dos bozas laterales por delante del mastelero, de modo que los cuadernales de su extremos queden por el exterior de las cacholas y por debajo de la cofa.


Con una varilla de sapelli de 6 mm de diámetro elaboramos el mastelerillo del palo mayor (pieza Nº78), siguiendo las indicaciones del plano. Con un listón de nogal africano de 2 x 3 mm, elabora y pega las cacholas del mastelero. Pegamos también el remate del mástil (Nº80) y el tamborete (Nº 76).


Montamos los estrobos de motón y de cuadernal que se muestran en la fotografía, y los fijamos al mastelerillo como nos indican las figuras del plano.


Unimos el mastelerillo a la parte superior del palo mayor, siguiendo las indicaciones de orientación del plano.


En esta fotografía se muestra la posición donde irá ubicado el palo mayor, a continuación del palo del trinquete. Recuerda que todavía no debemos pegar ni el palo trinquete ni el palo mayor.


Recuperamos las varillas de sapelli sobrantes de trabajos anteriores y construimos con ellas las cuatro vergas del palo mayor, siguiendo las indicaciones de las figuras del plano. Al igual que hicimos con las vergas del palo trinquete, acoplamos a las vergas todos los componentes que nos indica el plano.

 

Recuperamos el palo mayor y fijamos la verga mayor anudando a su alrededor el racamento L. Recuerda que aunque el racamento debe sujetar la verga, ésta no debe estar pegada al palo.

 

Realizaremos la misma operación para fijar la verga de gavia. El racamento debe rodear el palo y anudarse a la verga.


Siguiendo los mismo procesos, fijamos las dos vergas restantes en la parte superior del palo mayor.


Éste será el aspecto del barco una vez completada esta fase de montaje. Reserva los materiales sobrantes para utilizarlos más adelante.